↓聖索菲亞教堂內
行程：聖索菲亞教堂
住在Istanbul古城區的好處就是早餐可以在旅館屋頂用餐、可以邊吃早餐邊欣賞上千年歷史的古城風景，今天的旅館甚至可以看到藍色清真寺﹝結果實際上是只能看到清真寺的圓頂﹞。早餐樣式還算是多樣，服務的大媽很熱情，雖然不會英文﹝資料上說很多都是少數民族，甚至是亞美尼亞人到這邊當幫傭﹞，她一直忙進忙出補菜、好像深怕我們沒吃飽一樣。
↓今天旅館可以看到海，而且有天使的階梯
↓戶外吃早餐
↓簡單而多樣的早餐
白天果然好找路，和旅館經理說的一樣，往另一個方向走，稍微走一下子就會看到Hippodrome。旅館的位置沒有想像中的糟糕，離伊斯坦堡最重要的景點還滿近的。
↓旅館位在小巷中，難怪昨天這麼難找
↓沿著大斜坡走
↓抵達了跑馬場
藍色清真寺在禮拜五早上居然沒有開放！沒想到世界級的景點依然保持穆斯林的傳統，在穆斯林上清真寺的禮拜日不開放、只供當地人參拜。
↓清真寺14:30才會開放
記得當年來到這裡的時候，整個Hippodrome廣場上幾乎沒有人，只有我們三個人和那三根歷史意義重大的石柱；沒想到短短幾年﹝也有可能當時是冬天﹞，觀光客多到可以把石柱圍住，各語言導遊分別為自己的團解說，當然小販也多了起來，熱鬧的不得了。
↓人多到爆的跑馬場
↓三根石柱依然聳立在這
↓各種小販，包含了擦鞋哥
↓矮小的蛇柱和六根喚拜樓的藍色清真寺
↓廣場上生活百態
↓噴水池看藍色清真寺
↓素描聖索菲亞教堂
↓不同角度的藍色清真寺
伊斯坦堡的物價漲的太兇了吧！2010年時，聖索菲亞教堂﹝Ayasofya﹞門票是20 TL，現在變成了30 TL，才四年就漲了50%！稍微排隊排了大約10分鐘、一樣得經過安全檢查才能進去。
↓排隊進聖索菲亞教堂
聖索菲亞教堂大約建於西元360年，這邊被當成東正教教堂直到1204年；著名的威尼斯總督Enrico Dandolo在第四次十字軍東征時，帶領軍隊突然轉向征服了君士坦丁堡，因此改為天主教教堂使用；到了十五世紀時，征服者蘇丹佔領了改名為伊斯坦堡的這個城市，天主教教堂又改成了清真寺。一直到1935年，整座建築被改為博物館而成了現在的模樣。
↓這邊總是會有參訪官員
西元415年，狄奧多西二世﹝Theodosius II.﹞下令重建的遺跡大理石塊仍然在同樣的位置。象徵著十二使徒的十二隻羔羊浮雕好像也沒有變比較多隻。
↓貓咪隨意在歷史文物上跳來跳去
↓生活在世界遺產的貓
↓帝王專用的帝國大門，上方有耶穌和利奧六世的馬賽克
教堂人聲鼎沸，可惜工程圍起來的區域更多了；相反的，靠近Mihrab的區域則已經修復完畢，現在可以靠近欣賞特殊天主教和伊斯蘭並存而出現的特殊景象：朝向穆斯林參拜方向的Mihrab，Mihrab上方有個描繪著瑪利亞尚未坐回座位、抱著還是小孩子的耶穌在腿上的鑲嵌畫﹝Virgin and Child﹞。
↓不斷在維修
↓1847年時蘇丹Abdulmecit重新修復Ayasofya，才掛起的、上面刻有真主﹝Allah﹞、先知穆罕默德﹝Prophet Muhammad﹞還有前四位哈里發的名字的大圓盤
↓這個區域是給講授、教授科學或是宗教學問的地方
↓Sultan Murad I的reading room
↓當年也有一隻貓在Mihrab晃來晃去，現在還是你嗎？
↓穆斯林大圓盤中間是耶穌母子的鑲嵌畫
現在這邊最熱門的不再是珍貴的鑲嵌畫，而是二樓的Henricus Dandolo的墓。這位威尼斯總督在第四次十字軍東征時，成功的誘導軍隊攻陷當時的君士坦丁堡，這裡可是Dan Brown小說Inferno的發生地點。
↓二樓鳥瞰教堂
↓珍貴的三聖像鑲嵌畫，象徵著拜占庭圖畫藝術復興的開始
↓尋找詭詐的威尼斯總督，他曾經砍下馬匹的頭，又挖出盲人的骨頭
↓跪在神聖智慧的鍍金繆思廟中，把你的耳朵，聆聽淌水的聲音。跟著深入沉澱的宮殿…因為在此，黑暗中，地下怪獸在等待，淹沒在血紅的水中…無法反映星辰的潟湖裡
↓大家都在側邊手扶著鏤空牆壁看鑲嵌畫
↓每個小角落都是歷史古蹟，像是這個是十世紀的馬賽克
↓在Sultan Murad III.時期利用Pergamon的皮加蒙遺跡大理石打造而成的巨壺
↓為了避免大家漏掉「後聖像破壞運動時期首個鑲嵌畫」，使用鏡子反射讓大家看
