2014 波士尼亞 Day 7(上)：Sarajevo 塞拉耶佛 - 戰爭博物館 Tunnel of Hope－阿玖各地隨寫

全是彈孔的塞拉耶佛隧道博物館

行程：Tunnel of Hope、Holiday Inn、逛Alta Shopping Center、Vapino吃午餐

今天的天氣就和行程一樣，陰霾又有雨。早上我們要去的是紀錄1992內戰的Tunnel of Hope。假如搭乘大眾交通工具的話，先搭乘路面電車的3號一直到最末站Ilidza，然後轉搭計程車或是步行大約四公里才會抵達。這個博物館的位在Sarajevo機場的背面，很偏僻。

我們是請旅館叫計程車，從旅館過去單程大約是10€。今天的司機剛好是第一天在機場接機的大叔，一回生二回熟，反正他也很愛聊、趁機小聊了一下。當車子過橋、開到了塞族共和國的區域，他指著整片的住宅區說到：這邊在戰爭之前是各民族混居的，但是在內戰期間穆斯林被強迫遷走，只剩下了塞爾維亞人，現在慢慢大家又開始搬回來這裡。就跟除了二戰的安妮﹝Anne Frank﹞外、另一本由小女孩紀錄戰爭的日記“Zlata's Diary”敘述一樣，在戰爭之前她們的生活根本就是混居的、同學來自各個民族；電影由George Clooney和Nicole Kidman主演的The Peacemaker﹝戰略殺手﹞的反派也在影片中大喊著：我是個塞爾維亞人、克羅埃西亞人、同時也是個穆斯林！我們原本都和平相處，你們賣給塞爾維亞榴彈砲、賣給克羅埃西亞坦克、再賣給穆斯林火砲，最後再以和平使者的身分出現斡旋！我要我的國家回到原本的樣貌！每個小老百姓都在控訴這政治人物迫害這個社會。

開入了塞族共和國

過了幾個山丘後我們就到了機場，在戰爭時機場是被北約控制，詳細等下會在博物館介紹。

軍事管制區，裡面就是機場

Tunnel of Hope外觀是間彈痕累累的民宅。買了門票﹝10 KM﹞後會有解說員介紹。首先會看到的是一張大地圖和地雷管制的標示，原來即使到了今天2014年，波赫境內的地雷都還沒清乾淨，這是一個極度花錢、需要專業人力的工程，到現在還是得仰賴歐盟的協助才能慢慢清理，所以特別警告觀光客不要亂跑離開馬路，隨時可能會有危險。

就在機場旁邊

彈痕纍纍

介紹地雷

這張地圖標示著1992年塞拉耶佛包圍戰﹝Siege of Sarajevo﹞的概況：在當時，波赫民眾根本沒有想到戰爭會爆發，當塞爾維亞進攻時被打個措手不及，Sarajevo幾乎都被塞軍包圍、塞軍可以輕鬆的從制高處砲擊。這時的機場被北約控制，波軍也不能使用它、只允許做人道救援使用。Sarajevo的民眾在當時沒辦法離開﹝週圍連外道路都被塞軍控制、機場被北約控制﹞、軍隊沒有武器，更嚴重的是塞軍準備朝唯一的空隙東北角進攻，一旦打下來就真的是完全被包圍了。

右上角是唯一的缺口

缺口卻被機場擋住，也沒辦法相連

Holiday Inn真的是在戰爭最前線﹝坦客下面那棟建築﹞

為了解決這個困境，當地工程師設計了這條地道、並且要解決地下水問題、這家人捐出他們住宅、波軍開始徒手挖掘，一共花了四個月又四天，終於完成了這條長約800公尺、寬1公尺、高1.6公尺的連通道。在完成的時候，他們的第一個任務就是把軍隊從市區移動到東北角的山區，軍隊意外的出現成功阻止塞軍攻擊，也讓Siege of Sarajevo沒辦法完全包圍，直到戰爭結束都可以利用這邊把物資和武器運進Sarajevo。因為這個地道讓當地人有了希望，所以取名為Tunnel of Hope。

當時圖書館的大火

當時利用地道的影片

我們有問到，在挖地道時北約的態度是如何？難道塞軍就讓你們這樣挖嗎？她是說，基本上北約的態度就是睜一隻眼閉一隻眼，你們不要太誇張他們不會管；而塞軍當然就是拼死命的轟，可是因為他是打通機場下面、就只有出入口的房子滿是彈孔。她也聊到，在那時她只有七歲，那時候的生活就是每天只能待在地窖等，那時沒水又沒電，一直到四年後的生日她才吃到人生的第一塊巧克力。現在他們看到以巴之間的戰爭還是會想起當年的日子，他們能完全了解那些受災平民的痛苦。很難想像，這件事情是發生在二十世紀末，我們生長的同個時空，對於他們，可以在太陽下發呆說不定就是人生的夢想了。

當時挖掘的器具

簡單的標示當時的工程

解說完之後可以隨意看看，空間不大，畢竟就只是間小民房而已。裡面有個房間播放著當年戰爭的影片，除了昨天看到的圖書館燒毀的影片外、還有當然就是挖掘地道時的影片。另外當然就是一堆內戰時的文物，這棟當年民宅後來捐贈給政府的博物館，真的充滿了波赫人民痛苦的記憶。

許多明星都有到訪

當時的器具和物品

可以稍微走一小段地道

必須要彎腰才能行走

Kuca Kolara的民宅

博物館位在不起眼的民宅區之中

在回程的車上，司機大叔問我們感覺如何？當然非常不好啦！大叔說，在戰爭前他可是個籃球運動員，戰爭爆發他加入了波軍抵抗塞軍，打了四年後滑了一陣子的ski，然後轉來開計程車。想一想他的人生也很悲情，運動選手可沒有四年可以這樣荒廢。

塞族的競選看板風格明顯不同

我們在Holiday Inn下車。這間造型前衛的旅館充滿了歲月的痕跡，在內戰時它最火紅，當時很多記者都是住在這間旅館、它又恰好位在戰爭的最前線，可以在這邊親眼目睹戰況。今天它的繁華已經隨著時間逝去，旅館內燈光昏暗、充斥著菸味，住宿旅客看起來不多、也增加了賭場吸引客人，但大廳還是空盪盪的，侍者依然堅持著向每個進來的觀光客鞠躬招呼，可能代表著當時的榮耀吧！

充滿彈痕的Holiday Inn

Holiday Inn大廳

Holiday Inn斜對面的歷史博物館，工人正好在維修鐵軌

整個博物館全部是彈痕，據說當年下面的縫隙就是當地人聽到槍聲時躲藏的地方

歷史博物館正面

在Holiday Inn附近有兩間百貨公司，較新的那棟是這陣子才興建的，據說是阿拉伯商人投資；另一個比較小、有點像是當年東帝士的Alta Shopping Center，司機大叔剛剛有特別介紹這間百貨公司，裡面的幾個品牌他很愛，除了他們有大尺碼的衣服外，價格和西歐一樣，並不會因為這邊比較偏遠而加價﹝我反而以為這邊會比較便宜，沒想到判斷錯誤呀﹞。

Alta Shopping Center