↓聖索菲亞教堂內

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行程:聖索菲亞教堂

住在Istanbul古城區的好處就是早餐可以在旅館屋頂用餐、可以邊吃早餐邊欣賞上千年歷史的古城風景,今天的旅館甚至可以看到藍色清真寺﹝結果實際上是只能看到清真寺的圓頂﹞。早餐樣式還算是多樣,服務的大媽很熱情,雖然不會英文﹝資料上說很多都是少數民族,甚至是亞美尼亞人到這邊當幫傭﹞,她一直忙進忙出補菜、好像深怕我們沒吃飽一樣。

↓今天旅館可以看到海,而且有天使的階梯

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↓戶外吃早餐

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↓簡單而多樣的早餐

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白天果然好找路,和旅館經理說的一樣,往另一個方向走,稍微走一下子就會看到Hippodrome。旅館的位置沒有想像中的糟糕,離伊斯坦堡最重要的景點還滿近的。

↓旅館位在小巷中,難怪昨天這麼難找

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↓沿著大斜坡走

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↓抵達了跑馬場

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藍色清真寺在禮拜五早上居然沒有開放!沒想到世界級的景點依然保持穆斯林的傳統,在穆斯林上清真寺的禮拜日不開放、只供當地人參拜。

↓清真寺14:30才會開放

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記得當年來到這裡的時候,整個Hippodrome廣場上幾乎沒有人,只有我們三個人和那三根歷史意義重大的石柱;沒想到短短幾年﹝也有可能當時是冬天﹞,觀光客多到可以把石柱圍住,各語言導遊分別為自己的團解說,當然小販也多了起來,熱鬧的不得了。

↓人多到爆的跑馬場

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↓三根石柱依然聳立在這

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↓各種小販,包含了擦鞋哥

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↓矮小的蛇柱和六根喚拜樓的藍色清真寺

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↓廣場上生活百態

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↓噴水池看藍色清真寺

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↓素描聖索菲亞教堂

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↓不同角度的藍色清真寺

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伊斯坦堡的物價漲的太兇了吧!2010年時,聖索菲亞教堂﹝Ayasofya﹞門票是20 TL,現在變成了30 TL,才四年就漲了50%!稍微排隊排了大約10分鐘、一樣得經過安全檢查才能進去。

↓排隊進聖索菲亞教堂

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聖索菲亞教堂大約建於西元360年,這邊被當成東正教教堂直到1204年;著名的威尼斯總督Enrico Dandolo在第四次十字軍東征時,帶領軍隊突然轉向征服了君士坦丁堡,因此改為天主教教堂使用;到了十五世紀時,征服者蘇丹佔領了改名為伊斯坦堡的這個城市,天主教教堂又改成了清真寺。一直到1935年,整座建築被改為博物館而成了現在的模樣。

↓這邊總是會有參訪官員

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西元415年,狄奧多西二世﹝Theodosius II.﹞下令重建的遺跡大理石塊仍然在同樣的位置。象徵著十二使徒的十二隻羔羊浮雕好像也沒有變比較多隻。

↓貓咪隨意在歷史文物上跳來跳去

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↓生活在世界遺產的貓

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↓帝王專用的帝國大門,上方有耶穌和利奧六世的馬賽克

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教堂人聲鼎沸,可惜工程圍起來的區域更多了;相反的,靠近Mihrab的區域則已經修復完畢,現在可以靠近欣賞特殊天主教和伊斯蘭並存而出現的特殊景象:朝向穆斯林參拜方向的MihrabMihrab上方有個描繪著瑪利亞尚未坐回座位、抱著還是小孩子的耶穌在腿上的鑲嵌畫﹝Virgin and Child﹞。

↓不斷在維修

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↓1847年時蘇丹Abdulmecit重新修復Ayasofya,才掛起的、上面刻有真主﹝Allah﹞、先知穆罕默德﹝Prophet Muhammad﹞還有前四位哈里發的名字的大圓盤

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↓這個區域是給講授、教授科學或是宗教學問的地方

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Sultan Murad Ireading room

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↓當年也有一隻貓在Mihrab晃來晃去,現在還是你嗎?

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↓穆斯林大圓盤中間是耶穌母子的鑲嵌畫

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現在這邊最熱門的不再是珍貴的鑲嵌畫,而是二樓的Henricus Dandolo的墓。這位威尼斯總督在第四次十字軍東征時,成功的誘導軍隊攻陷當時的君士坦丁堡,這裡可是Dan Brown小說Inferno的發生地點。

↓二樓鳥瞰教堂

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↓珍貴的三聖像鑲嵌畫,象徵著拜占庭圖畫藝術復興的開始

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↓尋找詭詐的威尼斯總督,他曾經砍下馬匹的頭,又挖出盲人的骨頭

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↓跪在神聖智慧的鍍金繆思廟中,把你的耳朵,聆聽淌水的聲音。跟著深入沉澱的宮殿…因為在此,黑暗中,地下怪獸在等待,淹沒在血紅的水中…無法反映星辰的潟湖裡

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↓大家都在側邊手扶著鏤空牆壁看鑲嵌畫

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↓每個小角落都是歷史古蹟,像是這個是十世紀的馬賽克

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↓在Sultan Murad III.時期利用Pergamon的皮加蒙遺跡大理石打造而成的巨壺

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↓為了避免大家漏掉「後聖像破壞運動時期首個鑲嵌畫」,使用鏡子反射讓大家看

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